Объективы.
В этой статье речь пойдет об объективах. Необходимо сразу оговориться, что рассчитана она в основном на тех, кто не очень разбирается в технических особенностях и терминах. По этой причине часть информации будет опущена, а основная часть будет подана максимально просто.

Зачем нужны объективы.

Вероятно, каждый, кто только что приобрел или собирается приобрести зеркальную камеру, задавался вопросом: для чего, собственно, нужно такое разнообразие объективов, если в комплекте с камерой уже поставляется объектив (так называемый «китовый»). Для обычных повседневных задач такого объектива, скорее всего, будет достаточно. Однако есть мнение, что чем дороже и качественнее объектив, тем лучше он снимает, и это верно, но надо учитывать, что фотографирует в первую очередь не техника, а человек. Объектив лишь инструмент, дающий большие возможности, и при правильном его подборе позволит получить недостающие лично вам характеристики.
Таким образом, в первую очередь нужно решить, для каких целей требуется объектив, так как бывают не только универсальные, подходящие под многие задачи, но и очень специфичные объективы, например, телеобъективы или tilt-shift объективы.

Итак, что же такое объектив? Википедия гласит: объекти́в - оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения. В оптике рассматривается как равнозначное собирающей линзе, хотя может иметь иной вид, например «Камера-обскура». Обычно объектив состоит из набора линз (в некоторых объективах - из зеркал), рассчитанных для взаимной компенсации аберраций и собранных в единую систему внутри оправы. Проще говоря, это система линз в оправе, фокусирующая изображение на чувствительном элементе фотоаппарата (пленке либо матрице).
На сегодняшний день на рынке присутствует огромное количество различных объективов в широком ценовом диапазоне, производятся они разными фирмами и имеют различные характеристики. Каждый производитель фотоаппаратов (например Canon, Nikon и т.д.) выпускает «линзы» для своих устройств, которые имеют свой собственный разъем для объектива – так называемый «байонет». Кроме того, существуют сторонние предприятия, выпускающие объективы для разных марок фотокамер. Самые известные из них – Sigma и Tamron, менее распространены объективы Tokina, Samyang и др. При выборе стоит уточнять, стабильно ли работает объектив с вашей камерой и желательно проверить объектив перед покупкой. Впрочем, при выборе объектива фирма-производитель далеко не главное, на что стоит обращать внимание. Гораздо важнее характеристики, о которых речь пойдет дальше.

Характеристики объективов

Основные характеристики объективов таковы:
Фокусное расстояние (и возможность его изменения);
Угол поля зрения объектива;
Светосила;
Максимальное относительное отверстие (иногда неправильно называемое светосилой);
Тип байонета или диаметр резьбы для крепления к камере - для сменных фотографических или киносъемочных объективов.
Помимо них есть еще некоторые дополнительные характеристики (различного вида аберрации, разрешающая способность и т.д.), касаться которых мы не будем.

Фокусное расстояние объектива
Работа объектива заключается в том, чтобы сформировать изображение на чувствительном элементе (пленке либо матрице) камеры. Как известно из школьного курса физики, фокусным расстоянием называется расстояние от центра линзы до фокуса (точки пересечения лучей или их продолжения, преломленных собирающей/рассеивающей системой).

Объектив представляет собой подобного рода собирающую систему, которая фокусирует попадающий в нее свет на матрице. Фокусным расстоянием объектива считается расстояние от оптического центра системы до чувствительного элемента.

Если забыть о теории и выразиться проще, то фокусное расстояние объектива характеризует способность объектива приближать объекты. Чтобы не путаться, можно запомнить простую формулу: чем больше фокусное расстояние, тем ближе будет объект съемки. Далее представлены фотографии, сделанные из одной и той же позиции, но с помощью объективов с разным фокусным расстоянием:

Наглядное представление принципа работы простейшего объектива:

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Как правило, его значение указано на самом объективе.

Объектив Nikon AF-S DX Nikkor 55-300 mm
Код: 130335

Объектив Sony SAL-50 mm F/1.4
Код: 105758

По диапазону значений фокусного расстояния объективы делятся на фиксы и вариобъективы. Фикс - любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием, жаргонное слово, сокращение, используемое для противопоставления вариообъективам.

Вариообъектив - объектив с переменным фокусным расстоянием (трансфокатор, «зум»).

У каждого типа объективов есть как плюсы, так и минусы, которые, впрочем, довольно субъективны. Фиксы, к примеру, гораздо легче и компактнее, но зумы гораздо более универсальны в плане фокусных расстояний. В некоторых ситуациях (свадебный репортаж, например) зум позволит получить необходимую композицию с минимальной затратой усилий на замену объективов и постоянные перемещения. Если же сравнивать фиксы и зумы, близкие по светосиле и фокусным расстояниям, то можно получить порой двукратное превосходство зума в весе, что вы непременно ощутите, да и стоимость будет выше.
Помимо фокусного расстояния существует еще одна немаловажная деталь, о которой стоит знать фотолюбителям – кроп-фактор матрицы.
Дело все в том, что существуют так называемые «нормальные» объективы – восприятие перспективы на фотографиях, полученных с помощью такого объектива, максимально приближено к восприятию перспективы человеческим глазом. Параметры таких объективов были рассчитаны во времена пленочных фотоаппаратов, в которых использовалась 35 мм пленка. Фокусное расстояние такого объектива получилось 50 мм.
Однако, матрицы большинства современных зеркальных камер по размеру меньше, чем кадр на 35 мм пленке (кроп-матрица). Из-за этого часть изображения по краям, захватываемая объективом, попросту не попадает на матрицу, то есть угол обзора уменьшается. Поэтому к фотоаппаратам с кроп-матрицей для удобства применяется термин «эквивалентное фокусное расстояние» - такое фокусное расстояние, при котором угол зрения будет такой же, что и на пленке при реальном фокусном расстоянии.
Проще говоря, современные зеркальные камеры с кроп-матрицей так устроены, что фотографии получаются немного приближенными по сравнению с кадрами, полученными на пленочный фотоаппарат или полноформатные (full frame) матрицы. Надо заметить, что объективы на всех форматах дают одно и то же изображение, изменение размера которого зависит только от размера матрицы. Для понимания приведена картинка ниже. Красная рамка показывает границы обычного кадра 36×24 мм, синяя - границы кадра цифровой камеры 22,5×15 мм.

Обычно в описаниях фотоаппаратов указывается так называемый «кроп-фактор» - коэффициент, показывающий во сколько раз линейные размеры матрицы меньше размеров пленочного кадра. Как правило, у современных зеркальных камер это значение в пределах 1,3-2,0. Среди них наиболее распространены кроп-факторы 1,5 и 1,6 (стандарт APS-C) и 2 (стандарт 4:3(4/3 и Микро 4/3)). Для расчета эквивалентного фокусного расстояния надо фокусное расстояние, указанное на объективе, умножить на кроп-фактор фотоаппарата. Например, нужно сравнить два объектива, предназначенные для разных камер:
1. Объектив SMC Pentax-DA имеет маркировку «18-55 mm». Кроп-фактор фотоаппарата, на котором установлен данный объектив, - 1,53. Умножив фокусные расстояния на кроп-фактор, получаем эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР): 28-84 мм.
2. Объектив фотоаппарата Olympus C-900Z имеет маркировку «5,4-16,2 mm». Кроп-фактор данного аппарата равен 6,56. Умножив, получаем ЭФР объектива: 35-106 мм.
Теперь, мы можем их сравнить. Первый обладает более широким углом зрения при широкоугольном положении, второй - более длиннофокусным телеположением.

Классификация объективов по углу поля зрения (фокусному расстоянию).

Широко применяется классификация фотографических объективов по углу поля зрения или по фокусному расстоянию, отнесённому к размерам кадра. Эта характеристика во многом определяет сферу применения объектива.

Схематическое обозначение фокусного расстояния и их угол поля зрения: 1.Сверхширокоугольный объектив. 2. Широкоугольный объектив. 3. Нормальный объектив. 4. Телеобъектив. 5. Супер-телеобъектив

Нормальный объектив - объектив, у которого фокусное расстояние примерно равно диагонали кадра. Для 35-мм плёнки нормальным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, хотя диагональ такого кадра равна 43 мм. Угол поля зрения нормального объектива от 40° до 51° включительно (часто около 45°). Угол обзора такого объектива примерно равен углу обзора человеческого глаза. Такие объективы не вносят искажения в перспективу кадра.

Широкоугольный (короткофокусный) объектив - объектив, с углом поля зрения от 52° до 82° включительно, фокусное расстояние которого меньше широкой стороны кадра (20-28 мм). Объекты на заднем плане при съемке этим объективом меньше, чем мы видим. Часто используется для съёмки в ограниченном пространстве, например интерьеров, но может давать искажения. Также используется для съемки пейзажей и архитектуры.

Объектив TAMRON SP AF10-24mm F/3.5-4.5 Di II LD Canon
Код: 153710

Сверхширокоугольный объектив - объектив, у которого угол поля зрения 83° и более, а фокусное расстояние меньше малой стороны кадра (менее 20 мм). Сверхширокоугольные объективы обладают преувеличенной передачей перспективы и часто используются для придания изображению дополнительной выразительности. Объективы fish-eye (рыбий глаз) имеют угол обзора около 180° и дают еще больше искажений.

Объектив TOKINA 11-16 f/2.8 DX AF for Canon
Код: 163907

Объектив TOKINA 10-17mm f/3.5-4.5 AF DX Fish-Eye for Nikon
Код: 163906

Портретный объектив - если данный термин применяется к диапазону фокусных расстояний, то обычно подразумевается диапазон от диагонали кадра до трёхкратного её значения. Для 35-мм плёнки портретным считается объектив с фокусным расстоянием 50-130 мм и углом поля зрения 18-45°. Понятие портретного объектива условно и относится кроме фокусного расстояния к светосиле и характеру оптического рисунка в целом. Объективы достаточно универсальны. На фотографиях, полученных с помощью этого объектива, объекты на заднем плане меньше, чем мы видим. Другой вопрос в том, что при съемке портретов обычно задний фон стараются размыть.

Объектив Canon EF 28-135 f/3.5-5.6 IS USM
Код: 112705

Длиннофокусный объектив (часто именуемый телеобъективом) - объектив, у которого фокусное расстояние значительно превышает диагональ кадра (150 мм). Имеет угол поля зрения от 10° до 39° включительно, и предназначен для съёмки удаленных предметов.

Объектив Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7
Код: 159180

Светосила объектива.

Светосила – второй по важности параметр объектива. Чаще всего под светосилой объектива неправильно понимают значение знаменателя относительного отверстия (диафрагменное число). Диафрагменное число, значение которого нанесено на объектив, лишь численно характеризует светосилу.
Вообще говоря, светосила объектива – величина, которая характеризует степень ослабления света объективом. Светосила, точнее, геометрическая светосила, пропорциональна площади действующего отверстия объектива, деленной на квадрат фокусного расстояния (квадрату так называемого относительного отверстия оптической системы). То есть, она зависит от геометрических параметров - диаметра отверстия и длины. Действующее отверстие объектива – отверстие, определяющее диаметр пучка входящего света, попадающего на пленку или матрицу. Если рассматривать объектив как простую трубку, то при одном и том же ее диаметре больше света пройдет через менее короткую. Соответственно, чтобы улучшить светосилу более длинной трубки, нам придется увеличить ее диаметр. При прохождении через объектив, свет поглощается стеклом, рассеивается поверхностью линз, испытывать различные отражения внутри объектива и т.д. Светосила, учитывающая все эти потери, называется эффективной светосилой.
Как уже говорилось выше, объектив – это система линз в оправе, через которую проходит свет и регистрируется светочувствительным элементом. В этой оправе находится регулируемый «ограничитель» светового потока, называемый диафрагмой.

Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу, тем светлее получится снимок. Ниже проиллюстрирована зависимость размера отверстия от диафрагменного числа.

Перевод диафрагмы на одно деление изменяет относительное отверстие в ≈1,41 раза, освещенность при этом изменяется в два раза. Шкала диафрагмы стандартна и выглядит следующим образом: 1:0,7; 1:1; 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32; 1:45; 1:64. Впрочем, первые диафрагменные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными (1:2,5; 1:1,7). Обычно диафрагменные числа указываются на объективах и указывают на максимально открытую диафрагму на заданных фокусных расстояниях.

С помощью диафрагмы можно не только регулировать количество света, но и устанавливать необходимую глубину резкости (ГРИП). Другими словами, регулировка диафрагмы влияет на размытие фона. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости (более размытый фон). Этот прием обычно используется для портретов, то есть там, где нужен сильный акцент на объект переднего плана. Открытая диафрагма формирует круг, частично закрытая – многоугольник. От вида этого многоугольника зависит «боке» - художественное размытие точечных источников света, объектов, не попавших в фокус. Чем больше граней (лепестков диафрагмы), тем красивее «боке».

На объективах может быть указано одно или два (для зумов) значения диафрагменного числа. То есть, встречается постоянная и переменная светосила объектива.

Объектив Nikon Nikkor AF-S 50 mm f/1.4 G
Код: 300145

Объектив Sony SAL-1118 DT 11-18 mm F4.5-5.6
Код: 102042

Постоянная светосила характерна для фиксов. У зумов же изменение фокусного расстояния влечет за собой изменение светосилы (как мы помним, она обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния). Однако и у зумов может быть постоянная светосила. Это довольно удобно, например, при съемке со вспышкой, так как нет нужды учитывать изменение диафрагмы. Стоят такие объективы всегда несколько дороже ввиду усложнения конструкции.

Типичные значения знаменателя максимального относительного отверстия объективов разных классов:
Мелкосерийный уникальный объектив для космической программы НАСА Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7: 0,7.
Leica Noctilux для дальномерной фотокамеры: 0,95.
Юпитер-3 для дальномерной фотокамеры (оптическая схема «зоннар»): 1,5.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием для зеркальной фотокамеры: 1,2 - 4.
Цифровая автофокусная компактная камера: 1,4 - 5,6.
Вариообъектив среднего ценового диапазона для зеркальной фотокамеры: 2,8 - 4.
Недорогой вариообъектив для зеркальной фотокамеры: 3,5 - 5,6.
Автофокусная компактная фотокамера: 5,6.
Плёночная компактная фотокамера: 8 - 11.

Для понимания всего вышесказанного: более светосильный объектив – тот, у которого значение диафрагменного числа меньше. Для любительской съемки среднего значения f/4 обычно вполне достаточно. Поэтому новичкам можно рекомендовать недорогие зумы f/3,5 - f/5,6, которых хватит для решения большинства повседневных задач.

Стабилизаторы и ультразвуковые моторчики.

При съемке в условиях плохой освещенности или с большой выдержкой нередко кадры получаются смазанными. Из-за дрожания рук или иных причин кадр может быть безнадежно испорчен. Тут на помощь приходят технологии, помогающие стабилизировать изображение.
В фотоаппарат встроены специальные сенсоры, работающие по принципу гироскопов или акселерометров. Эти сенсоры постоянно определяют углы поворота и скорости перемещения фотоаппарата в пространстве и выдают команды электрическим приводам, которые отклоняют стабилизирующий элемент объектива или матрицу. При электронной (цифровой) стабилизации изображения углы и скорости перемещения фотоаппарата пересчитываются процессором, который устраняет сдвиг.
Стабилизаторы бывают трех видов: оптический, с подвижной матрицей и цифровой.

Оптический стабилизатор изображения.
В 1994 году фирмой Canon была представлена технология, получившая название OIS (англ. Optical Image Stabilizer - оптический стабилизатор изображения). Стабилизирующий элемент объектива, подвижный по вертикальной и горизонтальной осям, по команде с сенсоров отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата за время экспозиции. В результате при малых амплитудах колебаний фотоаппарата проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Однако наличие дополнительного оптического элемента немного снижает светосилу объектива.
Технология оптической стабилизации была подхвачена другими производителями и хорошо зарекомендовала себя в целом ряде телеобъективов и камер (Canon, Nikon, Panasonic). Разные производители называют свою реализацию оптической стабилизации по-разному:

Canon - Image Stabilization (IS)
Nikon - Vibration Reduction (VR)
Panasonic - MEGA O.I.S.(Optical Image Stabilizer)
Sony - Optical Steady Shot
Tamron - Vibration Compensation (VC)
Sigma - Optical Stabilization (OS)

Для плёночных фотоаппаратов оптическая стабилизация - единственная технология борьбы с «шевелёнкой», поскольку саму пленку двигать, как матрицу цифрового фотоаппарата, не получится.

Стабилизатор изображения с подвижной матрицей.
Специально для цифровых фотоаппаратов компания Konica Minolta разработала технологию стабилизации (англ. Anti-Shake - антитряска), впервые применённую в 2003 году в фотокамере Dimage A1. В этой системе движение фотоаппарата компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а его матрица, закреплённая на подвижной платформе.
Объективы за счет этого становятся дешевле, проще и надёжнее, стабилизация изображения работает с любой оптикой. Это важно для зеркальных фотоаппаратов, имеющих сменную оптику. Стабилизация со сдвигом матрицы, в отличие от оптической, не вносит искажений в картинку (быть может кроме вызванных неравномерной резкостью объектива) и не влияет на светосилу объектива. В то же время считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация.
С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность Anti-Shake снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией.
Кроме того, для высокой точности работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых трансфокаторов, и расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.
Системы стабилизации с подвижной матрицей:

Konica Minolta - Anti-Shake (AS);
Sony - Super Steady Shot (SSS) - является заимствованием и развитием Anti-Shake от Minolta;
Pentax - Shake Reduction (SR) - разработка Pentax, нашла применение в зеркальных камерах Pentax K100D,K10D и последующих;
Olympus - Image Stabilizer (IS) - применяется в некоторых моделях зеркальных фотокамер и «ультразумах» Olympus.

Электронный (цифровой) стабилизатор изображения.
Существует и EIS (англ. Electronic (Digital) Image Stabilizer - электронная (цифровая) стабилизация изображения). При этом виде стабилизации примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании видеокамеры картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания картинки. Эта система стабилизации широко применяется в цифровых видеокамерах, где матрицы маленькие (0,8Мп, 1,3Мп и др.). Имеет более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

Режимы работы системы стабилизации изображения.
Существует три типичных режима работы системы стабилизации изображения: однократный или кадровый (англ. Shoot only - только при съёмке), непрерывный (англ. Continuous - непрерывно) и режим панорамирования (англ. Panning - панорамирование).
В однократном режиме система стабилизации активируется только на время экспозиции, что, теоретически, наиболее эффективно, так как требует наименьших корректирующих перемещений.
В непрерывном режиме система стабилизации работает постоянно, что облегчает фокусировку в сложных условиях. Однако эффективность работы системы стабилизации при этом может оказаться несколько ниже, поскольку в момент экспозиции корректирующий элемент может оказаться уже смещённым, что снижает его диапазон корректировки. Кроме того, в непрерывном режиме система потребляет больше электроэнергии, что приводит к более быстрому разряду аккумулятора.
В режиме панорамирования система стабилизации компенсирует только вертикальные колебания.
Справедливо полагать, что наличие стабилизации в объективе влияет на стоимость. Поэтому при ограниченном бюджете стоит решить, насколько для вас критичен этот параметр. Стабилизация имеет больший смысл при съемке удаленных объектов, плохой освещенности или длинной выдержке. Соответственно, если вы ищете широкоугольный или портретный объектив для съемки преимущественно статичных объектов, то можете сэкономить на стабилизации.
В некоторых случаях для получения отличного кадра бывает важна быстрая фокусировка на объекте. Для этого производители оснащают некоторые свои объективы более дорогими ультразвуковыми (пьезоэлектрическими) двигателями.

Ультразвуковой двигатель объектива с автофокусом.

Вот список обозначений у различных производителей:
Canon - USM, UltraSonic Motor;
Minolta, Sony - SSM, SuperSonic Motor;
Nikon - SWM, Silent Wave Motor;
Olympus - SWD, Supersonic Wave Drive;
Panasonic - XSM, Extra Silent Motor;
Pentax - SDM, Supersonic Drive Motor;
Sigma - HSM, Hyper Sonic Motor;
Tamron - USD, Ultrasonic Silent Drive, PZD, Piezo Drive.

Назначение объективов.

Существенное значение имеет назначение объектива. Перед тем как приступить к съёмке, всегда возникает вопрос о том, что будем снимать. По назначению объективы разделяются следующим образом:
Портретный объектив - используется для съёмки портретов. Должен давать мягкое изображение без геометрических искажений. В качестве портретных часто используются телеобъективы или объективы с фиксированным фокусным расстоянием в диапазоне 80-200 мм (для 35 мм плёнки). Классическими являются 85 мм и 130 мм. Специализированный портретный объектив спроектирован так, что минимальные аберрации показывает при фокусировке с нескольких метров, то есть именно при съёмке портрета, в ущерб качеству изображения «на бесконечности». Практически обязательным для портретного объектива является большое (лучше, чем 2.8) относительное отверстие, и очень важен характер бокэ;
Макрообъектив - объектив, специально корригированный для съёмки с конечных коротких расстояний. Как правило, применяется для макросъёмки небольших объектов крупным планом, вплоть до масштаба 1:1. Позволяют производить съёмку с повышенным контрастом и резкостью. Обладают меньшей светосилой, чем аналогичные по фокусному расстоянию объективы другого типа. Типичное фокусное расстояние от 50 до 100 мм. Кроме того, обычно имеет специальную оправу;
Длиннофокусный объектив - как правило, используется для съёмки удалённых объектов. Длиннофокусный объектив, в котором расстояние от передней оптической поверхности до задней фокальной плоскости меньше фокусного расстояния, именуется телеобъектив;
Репродукционный объектив - используется при пересъёмке чертежей, технической документации и т. д. Должен обладать минимальными геометрическими искажениями, минимальным виньетированием и минимальной кривизной поля изображения;
Шифт-объектив (объектив со сдвигом, от англ. shift) - используется для архитектурной и иной технической съёмки и позволяет предотвратить искажение перспективы.
Тилт-объектив (объектив с наклоном, от англ. tilt) - используется для получения резкого изображения неперпендикулярных оптической оси объектива протяжённых объектов при макросъёмке, а также для получения художественных эффектов.
Тилт-шифт объектив - класс объективов, сочетающий в себе сдвиг и наклон оптической оси. Позволяет использовать возможности карданных камер в малоформатной фотографии. Крупнейшие производители фототехники имеют в линейке оптики хотя бы один такой объектив, например Canon TS-E 17 F4L.
Стеноп (пинхол) (объектив камеры-обскуры, маленькая дырочка, от англ. pinhole) - используется для съёмок пейзажей или иных объектов с очень большими выдержками и с получением в одном кадре одинаково резкого изображения от макро расстояний до бесконечности;
Софт-объектив (мягкорисующий объектив, от англ. soft) - объектив с недоисправленными аберрациями, обычно сферической, или с вносящими искажения элементами конструкции. Служит для получения эффекта размытости, дымки и т. п. при сохранении резкости. Применяются в портретной съёмке. Немногим близкий эффект дают так называемые «фильтры мягкого фокуса»;
Суперзум (тревел-зум) (англ. travel zoom) - универсальный вариообъектив относительно малого веса и максимального диапазона фокусных расстояний. Используется при пониженных требованиях к качеству снимка и повышенных - к оперативности использования и массе.
Ультразум - суперзум, который отличается повышенными кратностью диапазона фокусных расстояний, обычно начиная с пяти.
Гиперзум - суперзум, кратность диапазона фокусных расстояний которого обычно больше 15. Распространены в профессиональных видеокамерах и компактных фотоаппаратах, например, Fujinon A18x7.6BERM, Angenieux 60x9,5, Nikon Coolpix P500 (кратность 36), Sony Cyber-shot DSC-HX100V (кратность 30), Canon PowerShot SX30 IS (кратность 35), Nikon Coolpix P90 (кратность 24). Качество изображения объектива, необходимое в видеокамерах, особенно стандартной четкости, позволяет строить объективы с большой кратностью. Кроме того, при малой диагонали матриц видеокамер и компактных фотоаппаратов, габариты вариообъектива с большим диапазоном фокусных расстояний несравнимо меньше, чем были бы при таких же параметрах для формата APS-C. Студийные видеокамеры могут оснащаться вариообъективами с кратностью, равной 50 и даже 100.

Способы крепления объективов.

По способу крепления с корпусом прибора (фотоаппарата, кинокамеры, кинопроектора, диапроектора и т. д.) объективы делятся на резьбовые и байонетные - первые крепятся на фланце камеры заворачиванием по резьбе, вторые фиксируются в нём поворотом. В самых простых конструкциях объективы держатся только на трении или зажимаются держателем в виде хомута. Байонет объектива - (от фр. baïonnette - штык) - разновидность соединения, предназначенная для крепления объектива к фотографическому, киносъёмочному аппаратам, видеокамерам и цифровым кинокамерам. Основное преимущество по сравнению с резьбовым креплением - точная ориентация объектива относительно камеры, главным образом, относительно её механических и электрических соединений. Это особенно важно для механической передачи значения установленной диафрагмы в экспонометр и совмещения электрических контактов современных объективов с микропроцессорами. Кроме того, оправа некоторых объективов требует точной ориентации для правильной установки вспомогательного оборудования: устройств для макросъёмки, фоллоу-фокусов и компендиумов. Более технологичное и дешёвое резьбовое крепление в 1950-х годах было вытеснено байонетным, поскольку резьба не обеспечивает достаточной точности взаимной ориентации. Ещё одно преимущество байонета - более высокая оперативность замены объективов.

Сегодня существует много различных типов байонетов, поэтому при покупке объектива (особенно на вторичном рынке) надо убедиться в совместимости этого объектива с вашим фотоаппаратом. Один из двух типов крепления, оставшихся неизменными после появления автофокуса и цифровой фотографии – Nikon F (байонет F). Это стандарт байонетного присоединения объективов к малоформатным однообъективным зеркальным фотоаппаратам, впервые использованный корпорацией Nikon в камере Nikon F в 1959 году, и с некоторыми изменениями применяющийся до настоящего времени, в том числе в цифровых фотоаппаратах. Другой тип байонета К, доживший до наших дней, разработан компанией Asahi Pentax. Остальные крепления считаются устаревшими и заменены принципиально новыми, несовместимыми с ранее выпущенной фотоаппаратурой.
Однако иногда возникает желание использовать в своем творчестве какой-нибудь объектив с устаревшим или неподходящим байонетом (от старого «Зенита», например) со своей зеркальной камерой. Для любителей винтажной оптики и экспериментов существуют различные переходники и адаптеры, позволяющие устанавливать объективы с другим байонетом.

Переходник М42 – Nikon F с линзой и чипом.

Выбор объектива.

Для обычной съемки дома, портретов друзей, уличных сюжетов и многого другого новичку с лихвой хватит стандартного «китового» объектива, который идет в комплекте с камерой. Он обладают фокусными расстояниями 18 - 55 мм или 18 - 105 мм, подходящими для реализации большинства идей. Можно приобрести еще более универсальный объектив, покрывающий весь диапазон от широкоугольников до телевиков (фокусное расстоянием 18-200 мм), например TAMRON AF 18-200/3.5-6.3 XRLD DII, который остается самым легким и компактный в мире зум-объективом.

Объектив TAMRON AF 18-200/3.5-6.3 XRLD DII Nikon
Код: 136362

Если вы тяготеете к фото ремеслу и хотите максимально окунуться в мир фото без особых затрат, то имеет смысл докупить к стандартному объективу фикс-объектив. Например, всеми любимый «полтинник» - объектив с фокусным расстоянием 50 мм или даже 35 мм. С таким объективом вы сможете получить приличное боке, оцените его светосилу и ощутите себя настоящим фотографом, перемещаясь в поисках композиции. Плюс ко всему, он легкий и компактный, так что работать с ним одно удовольствие.

Объектив Nikkor AF-S DX 35 мм f/1,8 G
Код: 126699

Для съемок удаленных объектов подойдет объектив с фокусным расстоянием 70-300 мм, например, Tamron SP AF 70-300mm F/4-5.6 Di USD:

Объектив Tamron SP AF 70-300mm F/4-5.6 Di USD для Sony
Код: 160453

Для желающих делать макрофотографии существуют недорогие решения в виде объективов вроде:

Объектив Canon EF 50 mm F2.5 compact-macro
Код: 103480

Существует еще более бюджетный вариант – различные насадки и макрокольца.
Макронасадки – это специальные линзы накручивающиеся на объектив. Дают довольно много искажений.
Реверсивные кольца – это приспособления для закрепления объектива на тушке задом наперед. Увеличение отличное, но отсутствует возможность управления светосилой.
Макрокольца – наиболее подходящий вариант для пробы сил в макрофотографии. Позволяют достичь неплохого увеличения, однако, как и любое дополнительное стекло в системе, дают некоторые искажения и приводят к падению светосилы.

Фокусировка не может быть простой. Используя любой из основных режимов съемки - автоматический, портрет или пейзаж - ваша камера делает всю работу за вас. Но это слишком легко, и не профессионально. Казалось все просто, следует наполовину нажать на кнопку спуска затвора, сфокусироваться и сделать кадр. Тогда почему же многие снимки выходят смазанными и размытыми? Ответ заключается в том, что система автофокуса действительно работает, но не всегда так, как нам хочется.

Обычно, в зеркальном фотоаппарате, начального или среднего класса, есть девять точек фокусировки, которые разбросаны на определенном расстоянии друг от друга.

Всегда есть одна точка автофокусировки в центре, затем две точки сверху и снизу и по три точки с правой и левой стороны, две из которых находятся на одном уровне, а одна, прижата к краю кадра. Более продвинутые камеры имеют еще дополнительные шесть точек, хотя они, в отличие от первых девяти, не могут быть выбраны вручную.

Принцип работы Автофокуса

Для достижения автофокуса при съемке в различных режимах камеры, используется информация от всех девяти точках автофокусировки. Камера определяет расстояние от каждой части сцены из камеры, выбирает ближайший объект, который совпадает с точкой автофокусировки и блокирует автофокус в данном положении.

Это нормально и очень полезно, если вы хотите, сосредоточиться на ближайших объектах в кадре, но ведь так бывает не всегда, не так ли? Предположим, вы снимает красивый пейзаж, но при этом хотите сфокусироваться на цветке, который находится на переднем плане. Что делать в этом случае? - В таких случаях лучше выбрать режим ручной фокусировки.

Различные возможности фокусировки

Автоматический выбор точек

По умолчанию, ваша зеркалка использует все точки автофокусировки в каждом режиме съемки, но часто вы можете выбрать точки фокусировки вручную. Нажмите кнопку выбора точек автофокусировки, а именно кнопку в верхнем правом углу задней панели камеры (расположение может меняться в зависимости от марки камеры) и на экране появится подтверждение, что сейчас используется режим многоточечной автофокусировки Auto Select.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать - читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

• Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах . Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
• Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана . Простейший пример - съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью - полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor - сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке - интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области - использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние . Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой - в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив - AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом AF-S : Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную - для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово - резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние - тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние - это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

	Фокусировка произведена
	Объектив сфокусирован ближе, чем нужно
	Объектив сфокусирован дальше, чем нужно
(мигает)	Автоматика не может определить точность фокусировки. Такое бывает при недостаточном освещении или попытке навестись на очень однородный, малоконтрастный объект (например, белый потолок). В таком случае попробуйте совместить точку фокусировки в видоискателе с каким-то контрастным объектом на вашем будущем кадре.

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте - сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», - может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную - важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком - тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Разновидностей объективов , отличающихся друг от друга характеристиками, целая масса. Давайте рассмотрим их основные параметры , таким образом мы сможем иметь представление о них для личного применения и
необходимых свойствах.

Тип крепления

Если вы обладатель камеры со сменным объективом или задумались над покупкой таковой, то вам необходимо иметь представление о типе крепления - байонета . Сразу стоит отметить, что почти у каждого производителя камер со сменными объективами имеется индивидуальный, фирменный тип байонета (может быть даже несколько), поэтому, обращайте внимание при покупке объектива одного производителя с камерой на совместимость с ней.
Предположим, что вы захотели купить новый объектив для фотокамеры: Canon EF-S (любительский). Данный байонет совместим со старшей моделью Canon EF, но нет обратной совместимости! Вот такой нюанс, камеры с типом крепления EF-S работают с объективами EF, но не наоборот. Проблема их совместимости заключается в следующем: в объективах EF-S для уменьшения размера задняя линза вынесена за плоскость крепления и в камерах с байонетом EF может повредить зеркало.

А вот у компании Sony все проще, для своих «зеркалок» А серии она применяет старый байонет Minolta А. В связи с этим, камеры Sоnу могут использовать как современные объективы Sоnу, так и старые от Minolta и Коniса Minolta.

Модификаций объективов среди фотокамер великое множество. Чтобы получить возможность использовать какой-нибудь байонет на своей камере используйте специальные переходники для объективов . Например, для современного Nikon с помощью таких опциональных принадлежностей можно поставить объектив от старенького Leica.

Внимание! Все современные байонеты обеспечивают электрическую связь между камерой и объективом, которая необходима для работы системы авто фокусировки и передачи камере сведений о настройках объектива. Имейте ввиду, что использование переходника препятствует работе этих функций.

— основной параметр, измеряемый в миллиметрах, который определяет принадлежность объектива. Иными словами, данная характеристика информирует пользователя о рабочем расстоянии до объекта фотосъемки или насколько он масштабирует картинку.

Относительно объективов, фокусным расстоянием называют расстояние между главной точкой объектива и матрицей. Чем данный параметр больше, тем меньше угол зрения объектива и тем больше рабочее расстояние до объекта. Используя зум-объектив, можно изменять его фокусное расстояние, следовательно, в маркировке указывают минимальное и максимальное значения. В зависимости от этих величин объективы делятся на несколько типов. Рассматривая их, стоит учесть, что указанные цифры применимы к 35-миллиметровой пленке и аналогичным по размеру матрицам, а для фотоаппаратов с уменьшенным размером той самой матрицы цифры немного различны.

Типы объективов с классификацией по фокусному расстоянию

• Стандартные объективы (фокусное расстояние ~5 — 70 мм). Таким объективом получают изображение, приближенное к углу зрения человека. Подходят для студийной и репортажной фотосъемки. Их оптическая схема относительно проста, тем самым они дешевле длиннофокусных объективов аналогичного класса. Но, выбирая тот или иной объектив, помните, что разница в цене обусловлена не качеством, а сложностью изготовления. Даже с помощью дорогого длиннофокусного объектива можно получить картинку хуже стандартного объектива.
• Портретные объективы (50-85 мм). Используя при фотосъемке объективы с такими фокусными расстояниями, вы получите меньше геометрических искажений, чем при более коротком. Плюс ко всему, в отличие от телеобъективов (так называемых «телевиков»), обеспечивают приемлемую светосилу, о которой я подробнее расскажу несколько позже. Исходя из этого, такие объективы считаются оптимальными для съемки людей.
• Длиннофокусные, телеобъективы (> 85 мм). Предназначены для фотосъемки с дальнего расстояния, без возможности приблизиться к объекту. Подходят для съемки архитектурных объектов, животных, спортивных мероприятий, удаленных знаменитостей и т.п. Широкоугольные (24 — 35 мм) и сверхширокоугольные (< 24 мм). Предоставляют возможность снимать в условиях тесного пространства, например при съемке интерьеров или крупных объектов в помещениях. Помимо этого широкоугольные объективы используются для создания панорам из-за очень широкого угла зрения. Данный тип объектива позволяет снимать человека в полный рост с расстояния в 1-1 ,5 м. Недостатком (или особенностью) широкоугольного объектива является наличие дисторсии (геометрических искажений) — кадр будет иметь вид, натянутый на шар, что неприемлемо при наличии на фото лиц. При покупке таких объективов старайтесь не экономить, чтобы не разочаровываться от полученных результатов в дальнейшей работе.
• Объективы фиш ай (fish еуе — рыбий глаз) . Объективы данного типа обладают фокусным расстоянием 6-16 мм с расширенным углом зрения и отсутствием борьбы с дисторсией. Любой снимок «рыбьим глазом» будет сильно искажен, поэтому такие объективы используются для художественной съемки, где дисторсия применяется как художественный стиль.

Также имеется несколько категорий объективов с изменяемым фокусным расстоянием (зумом), где действует правило: чем шире диапазон фокусных расстояний (т. е. больше кратность зума), тем сложнее оптическая схема и, следовательно, труднее обеспечивается приемлемое качество фотоснимков. Но таким образом фотограф получает более широкие возможности композиции кадра, увеличивая фокусное расстояние для съемки дальних объектов и уменьшая для ближних. Существуют зум-объективы с огромным диапазоном фокусных расстояний и используются как стандартные, так и длиннофокусные. Правда «грешат» маленькой светосилой и большими геометрическими искажениями, вдобавок достаточно дороги, оставляя за собой одно преимущество — универсальность.

Зум или фикс: какой объектив выбрать?

Оба типа объективов имеют свои плюсы и минусы. С зум-объективом можно устанавливать различные фокусные расстояния , что поможет приближать или отдалять объект съемки, при этом оставаться статичным.

Благодаря этой особенности зум-объективы особенно хороши в репортажной фотографии. Например, при спонтанной съемке с таким объективом вы не упустите интересные моменты. А недостаток у зумов, пожалуй, только один - маленькая светосила .

Конечно, существуют объективы и с переменным фокусным расстоянием, и с хорошей светосилой, но цены на них очень высокие. Кроме того, такие «стекла» обычно больше и тяжелее, что не для всех удобно. Да, и починка при поломке влетит в копеечку.

Хорошие фиксы можно приобрести за сравнительно небольшую цену. С ними лучше снимать при слабой освещенности. К тому же при большом значении диафрагмы уменьшается зона резкости, за счет чего фон получается мягким и появляется любимое многими боке.

Недостатком фикс-объективов является их неизменное фокусное расстояние. При репортажной съемке это может стать помехой, так как вам придется много передвигаться, чтобы снять объект в желаемом масштабе. А из-за этого можно не успеть сделать нужный кадр.

Не менее важный параметр объектива, чем фокусное расстояние. Он характеризует степень ослабления светового потока при максимально открытой диафрагме фотоаппарата. Чем она больше, тем больше света на матрицу пропускает объектив и тем более короткую выдержку можно выставить при съемке. Данный параметр имеет огромное значение при фотосъемке в условиях недостаточного освещения . Например, если объектив со светосилой 1:4,5 даже с полностью открытой диафрагмой дает снять светлый кадр с выдержкой 1/30 с, все движущиеся объекты будут смазаны. Вам придется поднять светочувствительность (ISO) на пару ступеней, а это, в свою очередь, чревато цветовым шумом; либо сменить оптику на что-нибудь посветлее. Таким образом объектив светосилой 1:2,8 способен снимать в аналогичных условиях с выдержкой 1/125 с, и кадр получится четким.

Кроме того, большая светосила позволяет сильнее размывать фон при фотосъемке с полностью открытой диафрагмой, что хорошо выглядит на портретах и художественных снимках. Параметр светосилы зависит от качества, количества и диаметра оптических линз, а также от конструктивных особенностей объектива. Посему, большую светосилу имеют короткофокусные объективы и объективы с меньшим диапазоном фокусных расстояний. Наибольшей светосилой обладают короткофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Рассматривая для покупки объектив с зумом, обратите внимание, что они имеют два значения светосилы: при минимальном и максимальном фокусе. Исключением являются лишь дорогие профессиональные объективы, которые могут сохранять одно значение светосилы для всех фокусных
расстояний.

Кроп-Фактор

Практически все пленочные фотоаппараты (зеркальные и мыльницы), использовали в прошлом и по настоящее время используют пленку формата 35 мм . Размер кадра на этой пленке составляет 36х24 мм. Соответственно, такой размер кадра был взят за основу при появлении цифровой фотографии, так что профессиональные цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами 36х24 мм (так называемый полный кадр). Такой размер матрицы обеспечивает отличную светочувствительность, но увеличивает габариты, вес и стоимость фотоаппарата. Поэтому все современные цифровые мыльницы, системные камеры и недорогие цифровые зеркальные камеры оснащаются матрицами меньшего размера.

Это число, на которое надо умножить размер матрицы для получения полного кадра. Все это создает путаницу при определении фокусных расстояний, потому как объектив с фокусным расстоянием 100 мм при кроп-факторе 2 будет давать такой же угол зрения, что и 50 мм на полном кадре. Поэтому, для камер с кроп-фактором часто приводят не истинные фокусные расстояния, а эквивалентные, в пересчете на полный кадр, а параметр этот называется эквивалентное фокусное расстояние - ЭФР. Камеры со встроенными объективами (так называемые, мыльницы) наиболее часто обладают кроп-фактором от 6 до 7,5, но маркируются различно: где-то этот параметр ЭФР, а где-то реальные фокусные расстояния.

Необходимо обязательно брать во внимание при выборе объектива для фотокамеры. Вот вам яркий пример, стандартный объектив с фокусными расстояниями 24-70 мм на камере с кроп-фактором 2 будет работать как 48-140 мм, т.е. станет вообще длиннофокусным и непригодным для съемки в помещении.

Самая полезная и самая популярная функция, на которую обращают внимание пользователи немного знакомые с современными фотокамерами это - оптическая стабилизация . На данный момент ей оснащаются многие объективы. В ее основе лежит специальная корректирующая линза, работающая в тандеме с механизмом сдвига. Во время съемки она ведет себя так, чтобы компенсировать колебания рук фотографа.

Благодаря оптическому стабилизатору мы можем снимать на более длинной выдержке. К примеру, при получении фотоснимка с рук, используя объектив с фокусным расстоянием 85 мм, то чтобы получить четкий снимок необходима выдержка не менее 1/100 с. Наличие стабилизатора позволяет уверенно снимать на 1/80 с и даже на 1/60 с. Эффективность стабилизаторов заметно отличается, и производитель объектива обычно указывает количество ступеней, на которое можно сузить диафрагму при включении стабилизатора, но при этом ценой удлинения выдержки.

Недостатком данной функции является некоторое снижение резкости из-за движений механизма стабилизации. При фотосъемке со штатива или с короткой выдержкой рекомендуется отключать оптическую стабилизацию . Современные цифровые мыльницы, интегрированные камеры и некоторые недорогие «зеркалки» оснащаются встроенным стабилизатором, обеспечивающим стабильность кадра путем
сдвига матрицы. Система сдвига матрицы дешевле в производстве и избавляет от необходимости встраивать стабилизатор в объективы, правда эффективность ее оставляет желать лучшего.

Используется для выделения объекта на снимке. В современной фотографии это наиболее часто практикуется и имеет модное название блюр (от англ. — blur ). Чем дальше фоновые объекты от зоны резкости, тем менее четкими они получатся. Таким образом, при фотосъемке на максимально закрытой
диафрагме, когда зона резкости очень велика, все фоновые объекты останутся четкими, но если открыть диафрагму пошире, зона резкости уменьшится и фон станет размытым, а точечные источники света и просто яркие объе к ты превратятся в светлые пятна (эффект боке). При желании размыть фон, лучше всего максимально открыть диафрагму и взять ракурс, при котором фоновые объекты находятся на большом
расстоянии от точки фокуса. Форма боке зависит от оптической схемы объектива и формы отверстия диафрагмы. Считается, что чем равномернее окрашены пятна и чем более правильную форму они имеют, тем красивее размытие. Данный эффект получил особое распространение в .

03.12.2011 26083 Справочная информация 0

Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — больший зум ведет к большим оптическим искажениям.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

"Рыбий глаз", сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы - не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив

«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись типа portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, грудной, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него:). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда

Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.

Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.

5 наибольших заблуждений, которые мешают сделать правильный выбор объектива

1. Светосила лучше стабилизатора изображения

Давайте разберемся, что делает стаб, а что светосила. Во-первых, стабилизатор помогает получить достаточно длинные по классическим меркам выдержки (правило 1:ЭФР), не смазав при этом картинку. Эта особенность весьма полезна в теле-диапазоне. Во-вторых, линзы со стабом часто имеют специальный режим для съемки с проводкой, т.е. стабилизатор работает только по одной оси. В-третьих, стаб работает вне зависимости от выбранной диафрагмы, и, потому, не влияет на глубину резкости. В-четвертых, стаб никак не влияет на объект съемки и если даже он помог не смазать все целиком, то предотвратить внезапное движение объекта съемки он не в состоянии. Светосила позволяет быстрее пропустить свет через линзу, быстрее сформировать изображение. При этом, чем больше открыта диафрагма, тем быстрее формируется изображение, и тем меньше глубина резкости. Светосила, которая дает короткие выдержки помогает, например, заморозить объект в движении. Но в целом, говоря по правде, сравнивать стаб со светосилой это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. Это два разных инструмента способных проявить свои сильные стороны в зависимости от конкретной задачи. Удобно, когда доступны оба инструмента в одной линзе.

2. Чем круче линза, тем дороже она стоит

Многие современные бюджетные линзы могут посоревноваться с гораздо более дорогими в резкости, но это не единственный параметр для объектива. Сегодня производители много внимания приделают функционалу линз - оснащают стабом, большим диапазоном фокусных расстояний, пыле- и влагозащите. Причем в условиях жёсткой конкуренции, часто сознательно ухудшают качество конструкции и стараются удешевить продукт за счет применения более дешевых материалов. Наличие у объектива байонетного крепления из пластика сегодня не такая уж и редкость.

Есть замечательные объективы, если речь идет об оптическом качестве, но если вопрос стоит о долговечности, то они же окажутся в конце списка. Очень яркий пример этому Canon 50mm 1.8 Mark II. Изображение дает просто изумительное. Именно о нем говорят как о «скрытой эльке», но качество исполнения этого объектива не впечатляет - нет шкалы фокусных расстояний, есть очень дешёвый и шумный моторчик, лепестков диафрагмы всего 5, автоматика частенько мажет с фокусом, байонетное крепление из пластика и так далее, но при цене в 100 долларов - это просто замечательный объектив, который, по моему мнению, должен быть у каждого пользователя системы Canon.

Когда покупаем объектив - платим не за те картинки, которые потом наснимаем, а за оптическое качество и качество исполнения + функционал. Если купим дорогую модель, то все три параметра будут на высоком уровне, но не факт что на высшем. Если покупаем относительно недорогой объектив - несомненно, идем на компромисс. Это может быть что угодно - качество исполнения, функционал, оптическое качество, светосила, диапазон фокусных расстояний или даже бренд. Поэтому важно выделить для себя приоритеты и покупать именно то, что нужно, стараясь при этом в последнюю очередь идти на компромисс с оптическим качеством.

3. Родная оптика Canon и Nikon намного лучше сторонних брендов Sigma, Tamron, Tokina

Есть масса примеров, когда оптика сторонних производителей, оказывается, по крайней мере, не хуже родных объективов. И говорить, что Sigma, Tamron, Tokina - мусор - просто глупо. Все дело в рыночном позиционировании конкретных брендов. Вот, например, Sigma, заслужившая в прошлом славу относительно ненадежного производителя, сосредоточена на производстве дешевых зумов с малой светосилой и в основном для кропнутых камер. В последнее время производитель существенно улучшил контроль качества и расширил модельный ряд своих объективов. Теперь в ассортименте появились великолепные как качеством, так и конструктивом фиксы Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM и Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM. Оптический дизайн этих линз собственной разработки. Другой производитель Tamron тоже радует отличным качеством продуктов верхней линейки. Гордость компании - светосильные зумы с постоянным относительным отверстием. Великолепные зум-объективы Tamron 17-50 mm F2.8 XR и Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD имеют огромный рыночной успех, а макрофикс Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di и вовсе считается одним из лучших в своем классе. Фирма Tokina намного менее известна широкому кругу фотолюбителей, но это, пожалуй, единственный сторонний производитель, сориентированный в первую очередь на качество, и напрямую конкурирует с лучшими линзами Canon и Nikon. Недостатком могу назвать лишь сравнительно малый ассортимент продукции. Честно говоря, даже немного обидно за достойный бренд, который настолько недооцениваться фотографическим сообществом, хотя производит объективы "элечного" уровня.

4. Фикс лучше зума

Нет - это не правда. Возможно, так можно было сказать когда-то, но сейчас - точно нет. Раньше качество зумов было намного ниже, чем теперь. Сегодня выпускаются такие отличные зумы как Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, которые в своем диапазоне выдают гораздо лучшую картинку, чем многие фиксы. Не зря, лучшие зумы в шутку называют «набором фиксов».

Правда, фиксы тоже имеют ряд преимуществ, например та же светосила, вес, конструктив, цена. Зумы более универсальны и эта универсальность бывает полезна в определённых условиях. Случаются ситуации, когда необходима большая светосила, тогда предпочтительнее будет использовать фикс. Есть также задачи, когда необходимо использовать супертелевик 800 мм, например, для съемок дикой природы. Тогда без фикса Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM не обойтись и ни один зум его достойно не заменит. Похожая ситуация и со специализированными макрообъективами и тилт-шифтами.

5. Чем больше зажать диафрагму, тем лучше резкость, а на открытой - всегда мыло

Это наиболее частое заблуждение начинающих фотографов. Во-первых, на открытой диафрагме далеко не всегда мыло, во-вторых, главное, что у каждого объектива свои "sweet points”. У подавляющего большинства объективов на максимально прикрытой диафрагме показатель резкости сильно падает даже в сравнении с диафрагмой 8. Виной всему такое физическое явление как дифракция (явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий).

Чаще всего, пик резкости объектива проявляется, когда диафрагма прикрывается на 2-3 стопа. Но это правило следует воспринимать весьма условно, т.к. существует великое множество исключений.